Акции
Автосервис
Адреса сервисов
Расчет стоимости работ
Все услуги автосервиса Ремонт кондиционера Малярно-кузовной ремонт
Сеть СТО EuroAuto на карте
Отзывы
Корпоративный отдел
Оптовый отдел
Сервис

Тормозные колодки и барабаны на Skoda Rapid

Барабанные тормоза 

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. А особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок :-) От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

- увеличившийся свободный ход педали тормоза;

- перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;

- низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

  

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:

  

Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно :-)

  

На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?

- открутить колесо;

- открутить винт крепления барабана:

  

- снять барабан, потянув его на себя:

  

- снять колодки…

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:

  

Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок

Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:

  

Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

  

  

  

Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено

- отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:

  

  

В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа :-)

- сведя колодки, снять барабан:

  

И вот они, задние тормозные механизмы:

  

Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты :-)

  

Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!

Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:

  

Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии

Следующие по списку – сами тормозные барабаны.

Когда необходимо менять барабаны?

Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 230 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A при номинале 228.5 разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, - это чистый маркетинг :-( Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:

  

А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:

  

  

Большая разница – прямой признак большого износа барабана

Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал - и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.

Ну и ещё один повод для замены:

 

Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)

Как снять колодки?

  

Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:

- снять фиксаторы с «солдатиков»:

  

- вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):

  

- снять нижнюю стягивающую пружинку;

- отсоединить трос ручника:

  

- вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:

  

Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% :-)

  

На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?

Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?

  

Можно сравнить с новыми:

  

  

Колодки изношены – значит, тормоза работают

А можно старые сравнить друг с другом:

  

Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:

  

Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть

Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:

- убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:

  

- удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:

  

- проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:

 

И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:

- пружинки и механизм компенсации износа:

  

- рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается  постоянно прижатой к барабану.

Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:

- тормозные колодки 6RU698525A;

- тормозные барабаны 6RU609617A;

- набор монтажных пружинок 6RU698545A:

  

На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):

  

Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные

Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:

  

Как правильно собрать колодки?

Следите за руками:

- установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:

  

- вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:

  

- верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:

  

- затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:

  

Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку

- вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:

  

- вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:

  

Колодки готовы к установке:

  

Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:

  

Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:

 

  

Затем не менее тщательно очистить ступицу:

   

 Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:

  

Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности - от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок :-)

Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:

  

  

Возвращаемся к собранным колодкам:

  

Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:

- отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:

  

Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос

- надеть трос на рычаг задней колодки:

  

- взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:

  

- завести переднюю колодку за ступицу:

  

- вставить распорную планку в заднюю колодку:

  

  

При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:

  

- завести нижние концы колодок под ограничитель:

  

Наступает очередь нести службу «солдатикам»:

  

- вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:

  

  

- прижимая колодку к щиту, и удерживая "солдатик" с тыльной стороны, вставить фиксатор:

  

 

- вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:

 

- надеть стяжную пружинку:

  

- вернуть колодки за ограничитель:

  

Колодки установлены.

Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:

  

Перед установкой её необходимо смыть:

  

  

- установить барабан:

  

- вкрутить винт крепления:

  

4Nm

ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:

  

  

- прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:

  

- прикрутить колёса;

- опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;

- проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:

- снять заднюю часть центральной консоли;

- опустить полностью рычаг;

- три раза сильно нажать на педаль тормоза;

- поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:

  

- завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;

- отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.

После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.

 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ КОЛОДОК

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Поделиться: